mooc服装基础立体裁剪课后答案(mooc2023课后作业答案)
1.4 大头针使用方法 / Methods of Using Pins随堂测验
1、服装如下图所示的基础折边固定针法是折叠下摆和袖口贴边时用的固定方法。
1.5 人台选择与标识 / Select and Prepare the Dress Form随堂测验
1、立体臀围是裁剪指臀部最宽大最高的位置，一般是课后课后在腰围线下15~18cm的位置水平环绕一圈。
2、答案答案如下图所示，作业确定袖窿底点位置：从袖窿根盘顶端向下量取12cm左右（中码人台袖窿深尺寸），服装在侧缝线插入大头针，基础标出袖窿底点。立体
单元测验/ Unit Test
1、裁剪与布边垂直的课后课后丝缕方向称之为（ ）或称之为纬纱。
A、答案答案横丝缕
B、作业直丝缕
C、服装斜丝率
D、正斜丝率
2、如下图：立体裁剪时大头针的使用方法中，将一片布折叠后压在另一片布上用针挑缝，其折边即为最终的缝合位置。该针法为（ ）
A、掐缝针法
B、搭缝针法
C、折缝针法
D、斜针固定法
3、人台基础线中，过臀高点水平环绕一圈的标识线称为（ ）
A、领圈线
B、腰围线
C、胸围线
D、臀围线
4、人台背宽线高度位置是从后颈点BNP向下量取（ ）背长尺寸。
A、1/3
B、1/4
C、1/5
D、1/3.5
5、以下哪种布料不属于梭织胚布（ ）
A、细平布
B、粗平布
C、特利可得布
D、中平布
6、人台是立体造型的重要用具，它有很多种类，通常立裁所用的人台要求尽可能接近人体比例及特征，左右对称，整体稳固，表面是否可以插针并不重要。
7、有硬挺度要求服装，立裁时可选用帆布，或在厚的白胚布背面烫上粘合衬。
8、立裁布纹选用：通常选用布料直丝缕与人台中心线对齐，但斜裁服装是将45度斜丝与人台中心线对齐。
9、服装立体裁剪只是从平面到立体的单一过程。
10、对称服装立体裁剪时通常选用人台的左半边来完成。
第2章 基本齐腰衣身 / Basic Waist Bodice
2.2.2 前衣片立体造型（二） / Draping Steps of Front Bodice Ⅱ随堂测验
1、对于基本前衣片袖窿处加放松量的方法为：沿着袖窿底点与侧腰点的连线（紧身侧缝线）量下2.5cm，作标记点，过此标记点垂直于紧身侧缝线量出1.3cm，得到新的袖窿底点。
2、前衣片描点、画线完成后，按要求加放缝份，修剪多余布料。注意保留原始袖窿底点（不要剪去）。
2.3.1 后衣片立体造型（一）/ Draping Steps of Back Bodice Ⅰ随堂测验
1、基本后衣省得腰省省长没有限制，省尖可以设置在后片任意高度上。
2.3.2 后衣片立体造型（二）/ Draping Steps of Back Bodice Ⅱ随堂测验
1、前后基本衣身肩线拼合后，领圈与袖窿弧线在肩线两端交接处要求圆顺，前后肩省要求对齐。
单元测验/ Unit Test
1、立裁带肩省与腰省的前衣片时，胸围线需平行于地面，胸围线以下布料自然下垂，形成箱型造型。
2、前衣片肩省的省尖直接取在胸高点上。
3、立裁后衣片时，后肩留0.3cm松量，省量1.3cm左右；后肩省与前肩省对齐。
4、前、后衣片加放缝份后，修剪多余布料，注意保留原始袖窿底点和原始前颈点。
5、立裁基本衣身，衣片可以紧贴人台，不需要加放松量。
6、立裁后衣片时，后腰省可作在人台的后公主缝线上，省中线为布料直丝缕，省尖高度一般不超过袖窿底点。
7、立裁完成的基本衣身要求前后侧缝线长度相等，前袖窿弧线比后袖窿弧线长1.3cm左右。
8、基本衣身立裁得到紧身侧缝线，需要在原始袖窿底加放一定松量，已满足手臂活动需要。对于有袖子的衣身，袖窿底加放松量为： （1）沿着袖窿底点与侧腰点的连线（紧身侧缝线）量下2.5cm，作标记点。 （2）过此标记点垂直于紧身侧缝线量出（ ）cm，得到新的袖窿底点。
9、立裁衣片时，胸、背部需要加放适当松量： （1）前胸约0.3cm； （2）后背约（ ）cm。
10、立裁基本衣身时，需要在腰上加放适当松量，其中前腰约0.6cm，后腰约（ ）cm。
单元作业/ Unit Project
1、作业内容：完成基本衣身（见下图）的立体裁剪、检验及调整。 作业要求：要求布料上画线清晰；大头针准确别合；立裁完成的衣身造型美观，穿着合体。 作业上交要求：将完成的基本衣身穿在人台上，拍正面、侧面、背面着装照，合并成一张图片，并上传。
第3章 基本裙 / Basic Slim Skirt
3.1 准备布料 / Preparation of Fabric随堂测验
1、T线位置确定：在臀围线上，分别离前、后侧缝线（）cm的位置，往上画直丝缕线作为T线。
3.2 裙片立体造型 / Draping Steps of Basic Skirt随堂测验
1、固定前后中心线和臀围线时，注意布料侧缝线需对准人台的侧缝线，在臀围线上均匀分布松量，使臀围线保持水平，裙身自然垂直，无歪斜。
单元测试/ Unit Test
1、基本裙是腰部合体，臀围线以下呈直筒状的一种裙型。
2、准备裙片布料，在前中线上，从前腰点量下16cm，画垂直于前中线的直线为臀围线。
3、基本裙省道数量确定，无论省量大小都可以设置成一个省道。
4、由于人体体型缘故，基本裙的前腰省省长大于后腰省。
5、在裙片裁剪样板（毛样板）需要标注的内容包括丝缕线、样片名称、尺码以及裁剪数。
6、在前裙片上做腰线标记，侧腰点、腰省两端用十字做标记。
7、在裙片布料上画好基准线之后，从上至下，沿前、后分界线剪开至臀围线，再沿臀围线分别剪开至前、后T线。
8、立裁基本裙时注意加放正确的松量，其中前、后臀围上各留1cm松量，前、后腰围上各留0.6cm松量。
9、立裁完成的基本裙前、后横丝缕线要顺直，前后直丝缕线与地面平行。
10、通过腰省，使基本裙的腰臀部符合人体曲面形态。
单元作业/ Unit Project
1、作业内容：完成基本裙（见下图）的立体裁剪、检验及调整。 作业要求：要求布料上画线清晰；大头针准确别合；立裁完成的裙子造型美观，穿着合体。 作业上交要求：将完成的基本裙穿在人台上，拍正面、侧面、背面着装照，并上传。
第4章 衣身变化设计 / Bodice Variations
4.1 单省衣身 / Front Bodice with a Single Dart随堂测验
1、单省衣身的省道设计不受限制，可以始于衣身任何部位，如前中、侧缝、腰围、袖窿、肩线和领圈，并指向胸高点。
4.2 多省衣身 / Front Bodice with Multiple Darts随堂测验
1、对于多领省前衣身，其衣片领圈上的多个省道均指向胸高点附近。
4.4 斜襟衣身 / The Surplice Front随堂测验
1、下图所示的斜襟衣身，领口线处布料丝缕应采用（ ）。
A、横丝缕
B、直丝缕
C、斜丝缕
D、任意丝缕方向
2、立裁斜襟衣身前需要去掉人台前胸的胸桥，用胶带在人台上标出领线和袖窿。
第4单元测试/ Unit Test 4
1、以下哪些属于省道的变化形式？
A、塔克褶
B、活褶
C、碎褶
D、垂褶
2、以下哪些属于衣身变化？
A、领圈线变化
B、袖窿线变化
C、省道变化
D、面料变化
3、立裁后需要标识记号，塔克和活褶的标记一样。
4、抽碎褶需要标记抽褶的范围。
5、立裁活褶（褶裥）后不需要标记褶的折叠方向。
6、立裁塔克后需要标记塔克的缝止位。
7、立裁有分割线的款式时，需要先做人台上标出分割线的位置和形状。
8、衣身省道一定要固定设计在腰上或肩上，不能转移到其他部位。
单元作业/ Unit Project
1、作业内容：完成一款变化衣身（省道、褶裥、塔克或分割线等不同形式均可）的设计、立裁、检验及调整。 作业要求：要求款式新颖；布料熨烫平整、画线清晰；大头针别合准确；立裁完成的衣身造型美观，穿着合体。 作业上交要求：将完成的变化衣身穿在人台上，拍正面、侧面、背面着装照，合并成一张图片，并上传。
第5章 基本袖 / Baisc Dress Sleeve
5.2 制图方法 / Methods of Drafting Sleeve Pattern随堂测验
1、根据袖片对位记号确定衣片袖窿对位记号位置，方法如下：在前衣片袖窿上做单个对位记号，后衣片袖窿上做双对位记号，对位记号到袖窿底点之间弧线长与对应袖山弧线长相等。
2、对于正常体，根据人体体型特征，通常后袖窿弧线长（后AH）要求比前袖窿弧线长（前AH）短1-1.3cm。
5.3 装袖检查 / Set in Sleeve & Check Fit随堂测验
1、请填写大头针别法名称：袖子调整完成后，用（ ）将袖山头弧线别合到衣片袖窿上。
单元测试/ Unit Test
1、袖山弧线尺寸与袖窿弧线的差量称之为袖山吃势量，这个量是为了满足人体手臂的形状，并使袖子外形富有立体感。基本袖中该量取值范围为：
A、1~2cm
B、3~4cm
C、4~5cm
D、2~3cm
2、若基本衣片袖窿弧线长为AH，则基本袖的袖山高可通过下式估算：
A、1/2AH
B、1/3AH
C、1/4AH
D、1/5AH
3、为了区分前、后袖片，通常在后袖山弧线上做单对位记号，在前袖山弧线上做双对位记号。
4、装袖检查，注意使前/后袖山弧线对位记号、肩点对位记号与衣片相应对位点对齐，使袖山弧线与衣片袖窿弧线准确别合。
5、检查袖子合体度，要求袖山有一定饱满度，袖中线自然下垂，略往后倾。
6、在基本袖的肘部加省道或者做纵向分割，可以将其变化成合体袖。
7、确定基本袖制图尺寸，中码女性手臂长为53 cm，根据袖长=手臂长+4~5 cm，若取袖长为57 cm，则基本袖的袖肘长为：____cm。
8、对于正常体，根据人体体型特征，通常后袖窿弧线长（后AH）要求比前袖窿弧线长（前AH）大1~1.3cm ，差量至少达到____ cm。
第6章 衣 领 / Collars
6.1 立领 / Stand Collar随堂测验
1、如下图，在立领的立体裁剪中，增加领上口线与脖颈的贴合程度，领底口线的起翘量会增加。
第6单元测试/ Unit Test 6
1、立领属于_______。
A、关门领
B、开门领
C、无领
D、以上都对
2、平领属于_______。
A、关门领
B、开门领
C、无领
D、以上都对
3、西装领属于_______。
A、关门领
B、开门领
C、无领
D、以上都对
4、立领只有 _______，没有_______。
A、领面 领座
B、领座 领面
C、内领 外领
D、都不对
5、立裁立领时，准备的布料长度约为_______cm。
A、20
B、25
C、30
D、35
6、立裁立领时，为避免立领上口线在后颈处后仰，要适当_______后颈点位置。
A、提高
B、降低
C、不变
D、随意
7、立裁平领时，准备的布料长宽各为_______cm。
A、25
B、30
C、35
D、40
8、立裁平领时，前中线处的布料是_______。
A、直丝
B、横丝
C、斜丝
D、45度正斜
9、立领只有领座没有领面，通过领座的宽度和领围松量的变化，可以形成多种不同的造型。
10、.立裁立领时，在后中线处的领底口线应保持大约1cm左右的横丝缕。
第7章 公主线衣身/ Princess Bodice
7.3 后衣片立体造型 / Draping Steps of Back Bodice随堂测验
1、立裁公主线衣身时，袖窿底点处需加放松量。如果是装袖的款式，袖窿下落_____cm，加大_____cm。
A、2.5 0.6
B、2.5 1.3
C、1.3 2.5
D、1.3 0.6
第7单元测试/ Unit Test 7
1、公主线衣身是衣身_______分割线的常见形式。
A、横向
B、斜向
C、纵向
D、都不对
2、公主线必须经过距离胸高点_______cm以内的位置。
A、2
B、2.5
C、3
D、3.5
3、在人台上用胶带标出公主线的形状时，公主线距胸高点_______cm左右。
A、1
B、1.5
C、2
D、2.5
4、准备公主线衣身前片布料时，胸围线距布料上端距离为：乳上长＋_______cm。
A、3
B、4
C、5
D、6
5、立裁公主线前片时，在胸高点上下各_______cm处做对位记号。
A、3
B、4
C、5
D、6
6、分割线是衣身省道变化的重要形式之一，横向分割和纵向分割为其基本形式。
7、立裁前侧片时，在腰围线上留出0.5cm的松量。
8、立裁前侧片时，在胸高点附近会有少量松量。
9、立裁公主线衣身，如果是无袖款式，袖窿下落2.5cm，加大1.3cm。
10、立裁后侧片时，肩线上留出0.15cm的松量。
第八章 六片裙 / Six-Gore Skirt
8.1 准备人台与布料 / Preparing Dress Form and Fabric随堂测验
1、六片裙立裁前需要准备好人台：在人台上用标识带标出臀围线，在腰围线与臀围线之间标示出裙片的（ ），从前中到后中标出裙子的起波浪位置。
8.2 裙片立体造型 / Draping Steps of Six-Gore Skirt随堂测验
1、多片裙通过分割线使起波浪点以上的裙子符合人体形态，通过起波浪点以下分割线变化形成不同廓形，如A型轮廓或钟型轮廓。
8.3.1 裙片样板形成（一） / Tureing & Adding Seam Allowance随堂测验
1、取下立裁好的裙片，裙片不用分开，连顺个标记线。对于A型裙，从起波浪位置到下摆的缝线用直线连接，从波浪位置到腰部的缝线用（ ）连接。
第8单元测试/ Unit Test 8
1、长度在膝盖附近的A型六片裙，下摆加放量（见下图）的参考值为：（ ）cm。可通过调整起波浪点的位置高低增减下摆加放量。
A、1-3
B、2-4
C、2.5-5
D、5-7
2、如下图所示，立裁六片裙过程中，各裙片拼缝从臀围线到底摆用大头针固定时采用的针法为：
A、斜针固定法
B、折缝针法
C、藏针法
D、掐缝针法
3、复制裙片净样板，将裙片布料样板轮廓线与（ ）拷贝到纸上。
A、对位记号
B、丝缕符号
C、尺码
D、样片名称
4、检查并确认六片裙立体造型效果，要求：（ ）
A、裙片臀围线与人台臀围线重合
B、裙片直丝缕线垂直于地面
C、腰部、臀部及腰臀间松量合适
D、裙身平整，无余皱和斜皱
5、复制裙片净样板，并标注纸样，标注内容包括 （ ）
A、丝缕符号
B、尺码
C、样片名称
D、对位记号
6、节裙（如下图所示）属于多片裙。
7、准备立裁用布料，前、后侧片宽度为各自最大宽度+1倍波浪设计量+5 cm。
8、立裁前侧片：沿中心丝缕线向上抚顺布料并固定，腰上不需要留松量。
中国大学服装基础立体裁剪
随着时代的发展和社会的进步，人们对服装的需求也逐渐提高。服装作为人类文明的一部分，不仅仅是单纯的遮体物，更是展现个人风格和身份的重要工具。而服装的制作也逐渐从简单的手工制作转变为科学化、工业化的生产模式。在这样的背景下，中国大学的服装基础立体裁剪课程也逐渐成为了时尚、服装等领域的重要学科。
中国大学服装基础立体裁剪是一门综合性很强的学科，它涵盖了服装设计、模型制作、裁剪、缝制等方面的内容。本课程主要介绍了立体裁剪的基本原理和技巧，以及基础的裁剪方法和技术。学生需要掌握服装的结构、线条、比例和体型等方面的知识，能够根据设计稿完成服装的立体裁剪。
立体裁剪的基本原理和技巧
立体裁剪是指在三维空间内对布料进行裁剪，以使其更加贴合人体曲线，减少衣服的扁平感和僵硬感，打造出更加立体、美观的服装。立体裁剪的基本原理是根据人体的曲线和比例，将布料分为若干个部分，然后将这些部分组合起来，形成一个立体的服装。
在进行立体裁剪时，需要掌握一些基本的技巧。首先是要根据设计稿选择合适的面料和颜色，然后根据人体尺寸确定裁剪的大小和比例。接着，需要了解服装的结构和曲线，掌握裁剪基本技术和工具的使用。最后，需要注意布料的摆放，使其与身体曲线相吻合，达到最佳的效果。
基础的裁剪方法和技术
基础的裁剪方法和技术是立体裁剪的基础，是学习本课程的重点。其中包括以下几个方面的内容：
1.服装结构和曲线
服装结构和曲线是指服装的基本构造和曲线形状。要想进行立体裁剪，就需要了解服装的结构和曲线，掌握裁剪的基本技巧和方法。在学习中，可以通过观察样板、参考图册等方式来加深对服装结构和曲线的了解。
2.裁剪工具和器材
裁剪工具和器材是进行裁剪的必备设备。常用的裁剪工具包括剪刀、针、缝纫机等，而常用的裁剪器材包括衣尺、裁剪板、剪刀等。在学习中，需要熟悉这些工具和器材的使用方法，掌握正确的操作方法。
3.裁剪技巧
裁剪技巧是立体裁剪的核心。在裁剪时，需要掌握一些基本技巧，如裁剪面料的方向、缝合线的处理、布料的翻面等，以确保裁剪效果的质量和美观程度。
总结
中国大学服装基础立体裁剪是一门充满挑战和机遇的学科。在学习过程中，需要充分发挥自己的想象力和创造力，掌握立体裁剪的基本原理和技巧，加深对服装结构和曲线的了解，熟悉裁剪工具和器材的使用方法，掌握裁剪技巧，才能成为一名优秀的立体裁剪师。
