mooc服装立体裁剪_4答案(慕课2023课后作业答案)
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1.4 大头针使用方法 / Methods of Using Pins随堂测验
1、服装如下图所示的立体折边固定针法是折叠下摆和袖口贴边时用的固定方法。
1.5 人台选择与标识 / Select and Prepare the Dress Form随堂测验
1、裁剪臀围是答案答案指臀部最宽大最高的位置，一般是慕课在腰围线下15~18cm的位置水平环绕一圈。
2、课后如下图所示，作业确定袖窿底点位置：从袖窿根盘顶端向下量取12cm左右（中码人台袖窿深尺寸），服装在侧缝线插入大头针，立体标出袖窿底点。裁剪
第1章绪论英文课件 / chapter 1 Introduction （PPT）随堂测验
1、答案答案Lengthwise grain 对应的慕课中文名称为（ ）
A、横丝缕
B、课后直丝缕
C、作业斜丝缕
D、服装丝缕
2、胸围线、臀围线、腰围线、领围线对应的英文名称为（ ）
A、bustline、waistline、hipline、neckline
B、waistline、hipline、neckline、bustline
C、bustline、hipline、waistline、neckline
D、hipline、waistline、neckline、bustline
3、放码尺的英文名称为plastic ruler.
4、软尺的英文名称为soft ruler。
5、dress form 对应的中文名称为（ ）
6、白胚布对应的英文名称为（）
第1单元测验/ Unit Test 1
1、与布边垂直的丝缕方向称之为（ ）
A、横丝缕
B、直丝缕
C、斜丝率
D、正斜丝率
2、如下图：立体裁剪时大头针的使用方法中，将一片布折叠后压在另一片布上用针挑缝，其折边即为最终的缝合位置。该针法为（ ）
A、掐缝针法
B、搭缝针法
C、折缝针法
D、斜针固定法
3、人台基础线中，过胸高点水平环绕一圈的标识线称为（ ）
A、领圈线
B、胸围线
C、腰围线
D、臀围线
4、人台背宽线高度位置是从后颈点BNP向下量取（ ）背长尺寸。
A、1/3
B、1/4
C、1/5
D、1/3.5
5、以下哪种布料不属于梭织胚布（ ）。
A、细平布
B、粗平布
C、特利可得布
D、中平布
6、人台是立体造型的重要用具，它有很多种类，通常立裁所用的人台要求尽可能接近人体比例及特征，左右对称，整体稳固，表面是否可以插针并不重要。
7、有硬挺度要求服装，立裁时可选用帆布，或在厚的白胚布背面烫上粘合衬。
8、立裁布纹选用：通常选用布料直丝缕与人台中心线对齐，但斜裁服装是将45度斜丝与人台中心线对齐。
9、服装立体裁剪只包含了从平面到立体的过程。
10、对称服装立体裁剪时通常选用人台的左半边来完成。
第2章 基本齐腰衣身 / Basic Waist Bodice
2.2.2 前衣片立体造型（二） / Draping Steps of Front Bodice Ⅱ随堂测验
1、对于基本前衣片袖窿处加放松量的方法为：沿着袖窿底点与侧腰点的连线（紧身侧缝线）量下2.5cm，作标记点，过此标记点垂直于紧身侧缝线量出1.3cm，得到新的袖窿底点。
2、前衣片描点、画线完成后，按要求加放缝份，修剪多余布料。注意保留原始袖窿底点（不要剪去）。
2.3.1 后衣片立体造型（一）/ Draping Steps of Back Bodice Ⅰ随堂测验
1、基本后衣省得腰省省长没有限制，省尖可以设置在后片任意高度上。
2.3.2 后衣片立体造型（二）/ Draping Steps of Back Bodice Ⅱ随堂测验
1、前后基本衣身肩线拼合后，领圈与袖窿弧线在肩线两端交接处要求圆顺，前后肩省要求对齐。
第2章基本齐腰衣身英文课件 / chapter 2 Basic waist bodice （PPT）随堂测验
1、dart intake的中文为“省底缝”； dart underlay对应的中文为“省量”。
2、Apex、bust point 都可以用于表示“胸高点”。
3、neckline and shoulder intersection的中文为“肩点”。
4、名词crossmark 的中文为“十字记号” ；名词dot 的中文为“点”。
5、Armhole 对应的中文名称为（ ）
6、underarm point 对应的中文名称为（ ）
7、“松量”对应的英文为（ ）
8、“侧缝线”对应的英文为（ ）
9、“shoulder blade level”对应的中文为（ ）
10、Seam allowance 对应的中文为（ ）
第2单元测验/ Unit Test 2
1、立裁带肩省与腰省的前衣片时，胸围线需平行于地面，胸围线以下布料自然下垂，形成箱型造型。
2、前衣片肩省的省尖直接取在胸高点上。
3、立裁后衣片时，后肩留0.3cm松量，省量1.3cm左右；后肩省与前肩省对齐。
4、前、后衣片加放缝份后，修剪多余布料，注意保留原始袖窿底点和原始前颈点。
5、立裁基本衣身，衣片可以紧贴人台，不需要加放松量。
6、立裁后衣片时，后腰省可作在人台的后公主缝线上，省中线为布料直丝缕，省尖高度一般不超过袖窿底点。
7、立裁完成的基本衣身要求前后侧缝线长度相等，前袖窿弧线比后袖窿弧线长1.3cm左右。
8、基本衣身立裁得到紧身侧缝线，需要在原始袖窿底加放一定松量，已满足手臂活动需要。对于有袖子的衣身，袖窿底加放松量为： （1）沿着袖窿底点与侧腰点的连线（紧身侧缝线）量下2.5cm，作标记点。 （2）过此标记点垂直于紧身侧缝线量出（ ）cm，得到新的袖窿底点。
9、立裁衣片时，胸、背部需要加放适当松量： （1）前胸约0.3cm； （2）后背约（ ）cm。
10、立裁基本衣身时，需要在腰上加放适当松量，其中前腰约0.6cm，后腰约（ ）cm。
单元作业-1/ Unit Project -1
1、作业内容：完成基本衣身（见下图）的立体裁剪、检验及调整。 作业要求：要求布料上画线清晰；大头针准确别合；立裁完成的衣身造型美观，穿着合体。 作业上交要求：将完成的基本衣身穿在人台上，拍正面、侧面、背面着装照，并上传。
第3章 基本裙 / Basic Slim Skirt
3.1 准备布料 / Preparation of Fabric随堂测验
1、T线位置确定：在臀围线上，分别离前、后侧缝线（）cm的位置，往上画直丝缕线作为T线。
3.2 裙片立体造型 / Draping Steps of Basic Skirt随堂测验
1、固定前后中心线和臀围线时，注意布料侧缝线需对准人台的侧缝线，在臀围线上均匀分布松量，使臀围线保持水平，裙身自然垂直，无歪斜。
第3单元测试/ Unit Test 3
1、基本裙是腰部合体，臀围线以下呈直筒状的一种裙型。
2、准备裙片布料，在前中线上，从前腰点量下16cm，画垂直于前中线的直线为臀围线。
3、基本裙省道数量确定，无论省量大小都可以设置成一个省道。
4、由于人体体型缘故，基本裙的前腰省省长大于后腰省。
5、在裙片裁剪样板（毛样板）需要标注的内容包括丝缕线、样片名称、尺码以及裁剪数。
6、在前裙片上做腰线标记，侧腰点、腰省两端用十字做标记。
7、在裙片布料上画好基准线之后，从上至下，沿前、后分界线剪开至臀围线，再沿臀围线分别剪开至前、后T线。
8、立裁基本裙时注意加放正确的松量，其中前、后臀围上各留1cm松量，前、后腰围上各留0.6cm松量。
9、立裁完成的基本裙前、后横丝缕线要顺直，前后直丝缕线与地面平行。
10、通过腰省，使基本裙的腰臀部符合人体曲面形态。
单元作业-2/ Unit Project -2
1、作业内容：完成基本裙（见下图）的立体裁剪、检验及调整。 作业要求：要求布料上画线清晰；大头针准确别合；立裁完成的裙子造型美观，穿着合体。 作业上交要求：将完成的基本裙穿在人台上，拍正面、侧面、背面着装照，并上传。
第4章 基本袖 / Baisc Dress Sleeve
4.2 制图方法 / Methods of Drafting Sleeve Pattern随堂测验
1、根据袖片对位记号确定衣片袖窿对位记号位置，方法如下：在前衣片袖窿上做单个对位记号，后衣片袖窿上做双对位记号，对位记号到袖窿底点之间弧线长与对应袖山弧线长相等。
2、对于正常体，根据人体体型特征，通常后袖窿弧线长（后AH）要求比前袖窿弧线长（前AH）短1-1.3cm。
4.3 装袖检查 / Set in Sleeve & Check Fit随堂测验
1、请填写大头针别法名称：袖子调整完成后，用（ ）将袖山头弧线别合到衣片袖窿上。
第4单元测试/ Unit Test 4
1、袖山弧线尺寸与袖窿弧线的差量称之为袖山吃势量，这个量是为了满足人体手臂的形状，并使袖子外形富有立体感。基本袖中该量取值范围为：
A、1~2cm
B、3~4cm
C、4~5cm
D、2~3cm
2、若基本衣片袖窿弧线长为AH，则基本袖的袖山高可通过下式估算：
A、1/2AH
B、1/3AH
C、1/4AH
D、1/5AH
3、为了区分前、后袖片，通常在后袖山弧线上做单对位记号，在前袖山弧线上做双对位记号。
4、装袖检查，注意使前/后袖山弧线对位记号、肩点对位记号与衣片相应对位点对齐，使袖山弧线与衣片袖窿弧线准确别合。
5、检查袖子合体度，要求袖山有一定饱满度，袖中线自然下垂，略往后倾。
6、在基本袖的肘部加省道或者做纵向分割，可以将其变化成合体袖。
7、确定基本袖制图尺寸，中码女性手臂长为53 cm，根据袖长=手臂长+4~5 cm，若取袖长为57 cm，则基本袖的袖肘长为：____cm。
8、对于正常体，根据人体体型特征，通常后袖窿弧线长（后AH）要求比前袖窿弧线长（前AH）大1~1.3cm ，差量至少达到____ cm。
第5章 衣 领 / Collars
5.1 立领 / Stand Collar随堂测验
1、如下图，在立领的立体裁剪中，增加领上口线与脖颈的贴合程度，领底口线的起翘量会增加。
5.3 连衣立领 / Built-up Bateau Neckline随堂测验
1、立裁连衣立领时，将前片胸省转移至领口，将后片肩省转移至领口。
第5单元测试/ Unit Test 5
1、立裁连衣立领时，将前片胸省、后片肩省转移至_______。
A、袖窿
B、领口
C、腰线
D、侧缝
2、立领和平领属于_______。
A、关门领
B、开门领
C、无领
D、以上都对
3、西装领属于_______。
A、关门领
B、开门领
C、无领
D、以上都对
4、立领只有 _______，没有_______。
A、领面 领座
B、领座 领面
C、内领 外领
D、都不对
5、直线荷叶边的长度一般是缝合长度的_______倍。
A、2.5倍 或3倍
B、2倍或2.5倍
C、1.5倍或2倍
D、1倍或1.5倍
6、立裁立领时，为避免立领上口线在后颈处后仰，要适当_______后颈点位置。
A、提高
B、降低
C、不变
D、随意
7、立裁平领时，准备的布料长宽各为_______cm。
A、25
B、30
C、35
D、40
8、立裁平领时，前中线处的布料是_______。
A、直丝
B、横丝
C、斜丝
D、45度正斜
9、立领只有领座没有领面，通过领座的宽度和领围松量的变化，可以形成多种不同的造型。
10、立裁立领时，在后中线处的领底口线应保持大约1cm左右的横丝缕。
第6章 公主线衣身/ Princess Bodice
6.3 后衣片立体造型 / Draping Steps of Back Bodice随堂测验
1、立裁公主线衣身时，袖窿底点处需加放松量。如果是装袖的款式，袖窿下落_____cm，加大_____cm。
A、2.5 0.6
B、2.5 1.3
C、1.3 2.5
D、1.3 0.6
第6单元测试/ Unit Test 6
1、公主线衣身是衣身_______分割线的常见形式。
A、横向
B、斜向
C、纵向
D、都不对
2、公主线必须经过距离胸高点_______cm以内的位置。
A、2
B、2.5
C、3
D、3.5
3、在人台上用胶带标出公主线的形状时，公主线距胸高点_______cm左右。
A、1
B、1.5
C、2
D、2.5
4、准备公主线衣身前片布料时，胸围线距布料上端距离为：乳上长＋_______cm。
A、3
B、4
C、5
D、6
5、立裁公主线前片时，在胸高点上下各_______cm处做对位记号。
A、3
B、4
C、5
D、6
6、分割线是衣身省道变化的重要形式之一，横向分割和纵向分割为其基本形式。
7、对于合体公主线衣身，立裁前侧片时，在腰围线上留出0.6cm的松量。
8、立裁前侧片时，在胸高点附近会有少量松量。
9、立裁公主线衣身，如果是无袖款式，袖窿下落2.5cm，加大1.3cm。
10、立裁后侧片时，肩线上留出0.15cm的松量。
第7章 六片裙& 翻边克夫短袖 / Six-Gore Skirt & short sleeve with self cuff
7.1 准备人台与布料 / Preparing Dress Form and Fabric随堂测验
1、六片裙立裁前需要准备好人台：在人台上用标识带标出臀围线，在腰围线与臀围线之间标示出裙片的（ ），从前中到后中标出裙子的起波浪位置。
7.2 裙片立体造型 / Draping Steps of Six-Gore Skirt随堂测验
1、多片裙通过分割线使起波浪点以上的裙子符合人体形态，通过起波浪点以下分割线变化形成不同廓形，如A型轮廓或钟型轮廓。
7.3.1 裙片样板形成（一） / Tureing & Adding Seam Allowance随堂测验
1、取下立裁好的裙片，裙片不用分开，连顺个标记线。对于A型裙，从起波浪位置到下摆的缝线用直线连接，从波浪位置到腰部的缝线用（ ）连接。
7.4 泡袖制图 / Drafting Short Puff Sleeve随堂测验
1、下图所示为正确的翻边克夫纸样。
7.5 装袖检查 / Set in Sleeve & Check Fit随堂测验
1、检查袖山抽褶短泡袖的袖山造型效果，可以从哪几个方面进行检查和确认：（ ）
A、袖山抽褶范围合适
B、袖山抽褶量是否合理
C、袖子长短是否合适
D、袖山纵向膨胀量是否合适
2、检查袖山抽褶泡袖的袖山造型，如果发现后袖山头抽褶范围偏小，可将衣片袖窿上的后抽褶止点向肩点方向挪移，标出新的抽褶止点。
第7单元测试/ Unit Test 7
1、长度在膝盖附近的A型六片裙，下摆加放量（见下图）的参考值为：（ ）cm。可通过调整起波浪点的位置高低增减下摆加放量。
A、1-3
B、2-4
C、2.5-5
D、5-7
2、如下图所示，立裁六片裙过程中，各裙片拼缝从臀围线到底摆用大头针固定时采用的针法为：
A、斜针固定法
B、折缝针法
C、藏针法
D、掐缝针法
3、复制裙片净样板，将裙片布料样板轮廓线与（ ）拷贝到纸上。
A、对位记号
B、丝缕符号
C、尺码
D、样片名称
4、检查并确认六片裙立体造型效果，要求：（ ）
A、裙片臀围线与人台臀围线重合
B、裙片直丝缕线垂直于地面
C、腰部、臀部及腰臀间松量合适
D、裙身平整，无余皱和斜皱
5、复制裙片净样板，并标注纸样，标注内容包括 （ ）
A、丝缕符号
B、尺码
C、样片名称
D、对位记号
6、准备立裁用布料，前、后侧片宽度为各自最大宽度+1倍波浪设计量+5 cm。
7、立裁前侧片：沿中心丝缕线向上抚顺布料并固定，腰上不需要留松量。
8、请写出下图中正确的翻边克夫纸样的编号（ ）。
第8章 衣身变化设计 / Bodice Variations
8.1 单省衣身 / Front Bodice with a Single Dart随堂测验
1、单省衣身的省道设计不受限制，可以始于衣身任何部位，如前中、侧缝、腰围、袖窿、肩线和领圈，并指向胸高点。
8.2 多省衣身 / Front Bodice with Multiple Darts随堂测验
1、对于多领省前衣身，其衣片领圈上的多个省道均指向胸高点附近。
8.4 斜襟衣身 / The Surplice Front随堂测验
1、下图所示的斜襟衣身，领口线处布料丝缕应采用（ ）。
A、横丝缕
B、直丝缕
C、斜丝缕
D、任意丝缕方向
2、立裁斜襟衣身前需要去掉人台前胸的胸桥，用胶带在人台上标出领线和袖窿。
8.5 垂褶衣身/ Cowl Bodice随堂测验
1、斜裁是将布料的斜纱方向，固定在人台的中心位置上进行的立体造型设计。
2、在立裁垂褶衣身过程中，布料前中心线与人台的前中心线是否对齐无关紧要。
8.6 缠绕褶衣身 / Twist Bodice随堂测验
1、如下图所示的缠绕褶衣身中，缠绕褶中包含了一部分胸省和腰省的量。
2、下面三种缠绞的款式，哪一个属于蝴蝶胶，请写出编号（ ）。
第8单元测试/ Unit Test 8
1、以下哪些属于省道的变化形式？
A、塔克褶
B、活褶
C、碎褶
D、分割线
2、以下哪些属于衣身变化？
A、领圈线变化
B、袖窿线变化
C、省道变化
D、面料变化
3、立裁后需要标识记号，塔克和活褶的标记一样。
4、抽碎褶需要标记抽褶的范围。
5、立裁活褶（褶裥）后不需要标记褶的折叠方向。
6、立裁塔克后需要标记塔克的缝止位。
7、如下图所示的垂褶衣身，其领口垂褶中包含了一部分胸省和腰省的量。
8、衣身省道一定要固定设计在腰上或肩上，不能转移到其他部位。
9、斜裁服装通常选用硬挺面料，利用斜丝面料良好的剪切变形能力来塑造服装造型。
10、对于缠绕褶衣身，布料扭转后形成的多余布量必须指向侧缝，在侧缝线上通过褶裥、塔克或碎褶的形式来处理。
单元作业-3/ Unit Project-3
1、作业内容：完成一款变化衣身（省道、褶裥、塔克或分割线等不同形式均可）的设计、立裁、检验及调整。 作业要求：要求款式新颖；布料熨烫平整、画线清晰；大头针别合准确；立裁完成的衣身造型美观，穿着合体。 作业上交要求：将完成的变化衣身穿在人台上，拍正面、侧面、背面着装照，并上传。
第9章 裙子变化设计 / Skirt variations
9.1.2 育克与前裙片立体造型 / Draping Steps of Hip Yoke and Front Skirt随堂测验
1、立裁育克时不需要加放松量。
9.1.3 后裙片立体造型 / Draping Steps of Back Skirt随堂测验
1、立裁波浪裙后，把腰线上各记号连接的线条即为腰线，连接后的腰线呈折线状。
9.2 A形裙 / A-line Skirt随堂测验
1、完成前裙片立体造型，布料上绘制的臀围线靠近人台前中位置保持水平，靠近侧缝位置略有坠落。
9.3 有侧缝陀螺裙 / Peg Skirt with Side Seam随堂测验
1、准备布料时，裙片的宽度与褶量大小有关，依据褶量大小灵活调整。
2、立裁完的裙片褶裥上要画上箭头表示折叠的方向。
9.4 无侧缝陀螺裙 / Peg Skirt without Side Seam随堂测验
1、裙片前后的腰省被转移到侧面的垂褶中。
2、准备布料时EF的长度可根据款式需要进行调整。
9.5 纱笼裙 / Sarong Skirt随堂测验
1、准备布料时，上端向下剪开（ ）cm。
A、3.5
B、5.5
C、7.5
D、9.5
2、准备纱笼裙立裁面料时，面料宽度取臀围尺寸＋25cm。
第9单元测试/ Unit Test 9
1、立裁完A型裙的前裙片，前、后裙片（ ）对齐，用大头针固定，再将前裙片侧缝线复制到后裙片上。
A、腰线
B、中心线
C、臀围线
D、底摆线
2、影响波浪裙造型的因素有（ ）。
A、面料性能
B、面料丝缕的方向
C、波浪的大小
D、波浪的数量
3、波浪裙的直丝缕可以设置在裙片不同部位上，常见的部位包括（ ）。
A、前、后中心线
B、侧缝线
C、裙片中央
D、任意选取
4、在准备波浪裙的裙片白坯布时，长度是裙长+10cm的余量。
5、立裁无侧缝陀螺裙时，面料上的45度斜丝缕线始终要与人台的侧缝线对齐。
6、波浪裙的前后侧缝丝缕需一致。
7、有侧缝陀螺裙的前裙片上的活褶由前中向侧缝折倒。
8、设计前后均无省道的A形裙，要先完成前片的立裁，再完成后片的立裁。
单元作业-4/ Unit Project-4
1、作业内容：完成一款变化腰裙（直身裙、多片裙、波浪裙等不同类别裙型均可，也可加入插片、育克、荷叶边等）的设计、立裁、检验及调整。 作业要求：要求款式新颖；布料熨烫平整、画线清晰；大头针别合准确；立裁完成的裙子造型美观，穿着合体。 作业上交要求：将完成的腰裙穿在人台上，拍正面、侧面、背面着装照，并上传。
知识单元二 服装立体裁剪（成衣） 第10章 青果领公主线连衣裙 / Princess Dress with Shawl Collar
第10单元测试/ Unit Test 10
1、立裁公主线连衣裙，需要在人台上标出臀围线，以及前后身的公主分割线。
2、立裁公主线连衣裙时，要注意使前片、前侧片、后片、后侧片的臀围线处于同一水平，并于人台上臀围线对齐。
3、公主线只能从袖窿的某一点开始，过胸高点附近，一直延伸到底摆位置。
4、立裁X型公主线时，按款式特点在腰部别出收腰造型，臀围线附近至下摆，根据波浪大小加放摆量。立裁过程中，各衣片臀围线以下的丝缕线没必要保持平衡。
5、青果领又称连衣翻驳领，是驳头及领面与衣身相连的一类领子。
第11章 胸部缠绕褶高腰剪接斜裁连衣裙 / / Twist Bodice With a Slinky Skirt
11.1.1 胸部缠绕褶衣身（一）/ Twist BodiceⅠ随堂测验
1、从领口线沿中心线量下15cm左右做记号，标为剪切止点，该值根据面料厚薄调整，厚面料可适当（）。
A、减少
B、增加
C、随意
D、不变
11.1.2 胸部缠绕褶衣身（二）/ Twist BodiceⅡ随堂测验
1、1、将右衣片上所有记号拷贝到左侧，拷贝时只要拷贝净缝线和对位记号，放缝线无需拷贝。
11.2.1 合体斜丝裙（一）/ Slinky Skirt l随堂测验
1、将布料斜丝缕线与人台中心线对齐，布料上端的对角边在高腰剪接线的上面至少留出（）cm。
11.2.2 合体斜丝裙（二）/ Slinky SkirtⅡ随堂测验
1、裙片侧缝线加放缝份，臀围线以上的缝线加放缝份X1,臀围线以下的缝线加放缝份X2，X1为正常缝份1.3cm，X2为（）cm，用于前后侧缝线平衡度调整。
11.2.3 合体斜丝裙 （三）/ Slinky SkirtIII随堂测验
1、袖窿贴边因为是放置在内层，尺寸要略小于表布，通常可在肩线、侧缝处平行进来（ ）cm，面料越厚，里外差量越大。
A、0.1-0.2
B、0.1-0.3
C、0.3-0.5
D、0.3-0.7
第11单元测试/ Unit Test 11
1、立裁右后衣片，将面料直丝缕线对准人台（）线。
A、后中线
B、领口线
C、腰围线
D、侧缝线
2、斜丝裙侧缝处波浪大小及前后平衡度都调整到位后，将臀围线以下侧缝线缝份修剪到正常尺寸，并在B处用（ ）针法别合。
A、藏针法
B、掐缝针法
C、折缝针法
D、搭缝针法
3、从领口线沿中心线量下（）cm左右做记号，标为剪切止点，该值根据面料厚薄调整，轻薄面料可适当增加。
4、高腰剪接线处缝份加放量：记号点至前中心处缝线取较小缝份X1为（）cm，记号点至侧缝取正常缝份X2为1.3cm。
5、别合裙片，检查合体度：斜丝裙的侧缝线位置，臀围线以上部位A用（折缝）针法别合；臀围线以下部位B用（ ）针法别合。
第12章 齐臀衣身·茄克·大衣基本型 / Basic Fitted Torso·Jacket·Coat
12.1 基本齐臀衣身 / Basic Fitted Torso随堂测验
1、准备齐臀衣身立裁用布料：前、后片长度取衣长（侧颈点至臀围间距）+15cm，宽度取最大围度+10。最大围度位置可能在胸围线或者臀围线上。
2、对于衣片腰省，在确定臀部省尖的时候，要排除臀部松量的干扰，不要将臀部松量做进省道里面。
3、后衣片靠近侧缝的省道，以T线为省道起点位置。
4、画后袖窿弧线：从后背宽点做一条垂直于背宽线的辅助线，后袖窿弧线与该辅助线相切。
第12单元测试 / Unit Test 12
1、下列哪项不属于对茄克/大衣松度加放量有影响的因素：
A、面里料厚度
B、内穿服装层数
C、款式风格
D、人体身高与胸围
2、齐臀衣身的后衣片布料上需要绘制的辅助线包括（）。
A、后中心线
B、背宽线
C、腰围线
D、臀围线
E、T线
3、合体衣身立体造型完成后，去掉别在衣片上所有的大头针，将衣片从人台上取下来。
4、后腰省省尖位置通常不超过紧身袖窿底点所在的高度位置。
第13章 半合体西装领上衣 / Notch Collar Semi-fitted Jacket
13.1 准备布料 / Preparation of Fabric随堂测验
1、为了使领片翻转自然，西装领的领片布料取（ ）° 丝缕。
2、前衣片胸围线位置：从布料上边缘量下“乳上长+（）cm”。
13.2 半合体衣身 / Semi-Fitted Jacket Body随堂测验
1、半合体衣身通过下列部位的收省，使上衣的腰部与人体呈半合体状态：（）
A、后中心收省
B、前、后腰省
C、侧缝收省
D、前中心收省
2、立裁前衣片时，布料臀围线要与人台臀围线对齐，保持水平，不需要留松量。
3、在侧缝上加放松量：袖窿底点向下2.5cm，向外1.2cm；腰围线和臀围线各放出0.6cm。
4、后肩省的省长约（）cm。
第13单元测试/ Unit Test 13
1、关于两片袖前、后袖底缝线，下列说法错误的是（）。
A、大、小袖片的后袖底缝线长度通常会有差异，小袖片的后袖底缝线会略长。
B、大、小袖片的前袖底缝线长度通常会有差异，小袖片的前袖底缝线会略长。
C、要在大、小袖片的袖底缝线上做上对位记号。
D、袖叉做在后袖底缝线上。
2、为了使领片翻转自然，西装领的领片布料取45°斜丝。
3、在前衣片中心线上确定驳点位置，用大头针固定驳点，从布边缘向驳点剪切口。
4、从驳点至侧颈点，将前胸布料翻折，轻轻压折翻折线。
5、合体两片袖的前袖折线是一条内凹的折线。
第14章 三开身西装 / Blazer Jacket with Side Panel
第14单元测试/ Unit Test 14
1、以下为三开身西装立体裁剪衣身部分立裁的主要步骤，请按照正确的操作顺序对其进行排序，依次将编号填写在空格里。 1 画线与放缝 2 后衣片立体造型 3 别合衣片 4 前衣片立体造型 5 准备人台和布料 6 侧衣片立体造型
A、1-2-3-4-5-6
B、5-6-2-4-1-3
C、2-5-6-4-1-3
D、5-6-2-3-1-4
2、以下为两片袖准备工作的主要步骤，请按照正确的操作顺序对其进行排序，依次将编号填写在空格里。 1 用缝线抽缩袖山弧线前后对位记号之间的袖山头，抽袖山包 2 加放缝份，修剪布料 3 将袖片样板轮廓线和对位记号拷贝到布料上 4 别合大、小袖片，使袖子形成桶状
A、3-2-4-1
B、3-4-2-1
C、3-1-2-4
D、4-2-1-3
3、以下领型属于哪一种领子？
A、立领
B、平领
C、西装领
D、青果领
4、西装领的设计要素包括：
A、驳止点位置
B、驳头宽度
C、串口线高度
D、翻领外口线长度
第15章 茄克变化设计 / Jacket Variations
15.1宽松落肩茄克 / Unstructured Drop-shoulder Jacket随堂测验
1、以下哪些属于宽松落肩茄克的特点：
A、衣身无省道设计
B、肩宽大
C、袖窿低
D、袖子肥
2、宽松落肩茄克衣身立裁过程中，在下列部位加入松量：
A、领圈线
B、袖窿
C、胸宽和背宽
D、臀围
3、根据款式确定袖窿宽松量。袖窿低落量参考值为（）cm～11.5 cm。
15.2 德尔曼袖茄克 / Dolman Sleeve Jacket随堂测验
1、根据连袖腋部的合体度从低到高排列，依次为（）。
A、德尔曼袖、和服袖、插角连袖
B、和服袖、德尔曼袖、插角连袖
C、和服袖、插角连袖、德尔曼袖
D、德尔曼袖、插角连袖、和服袖
2、将前、后衣片平铺到桌上，前片袖窿处会出现多余量，从肩胛向袖子方向延伸，大约在肘部附近逐渐消失。
3、从人台上取下布料，前、后（）以及前、后侧缝线保持别合。
15.3 连袖茄克 / Kimono Sleeve Jacket随堂测验
1、和服袖的合体度检查内容注意包括：肩线、袖上缝线是否圆顺，袖子前后是否平衡，袖身是否略往前偏。
2、如果茄克袖袖肥大于前后袖窿底点间距，可加宽茄克肩点间距（前后等量加宽），使前后袖窿底点间距与茄克袖肥相等，但注意，前、后肩点加宽量每边最多不超过（）cm。
第15单元测试/ Unit Test 14
1、宽松落肩茄克的袖窿宽松量较大，以下袖窿低落量中符合要求的有（ ）。
A、1.5
B、8.5
C、3.5
D、5.5
2、宽松落肩袖的袖山弧线吃势量为1-2cm。
3、连袖茄克衣身上的前胸省不适合放在袖窿上或者靠近袖窿底的侧缝上。
4、为了保持宽松茄克衣身的前、后袖窿平衡，测量胸省、肩省转移到前、后袖窿的余量，若前袖窿余量为2.4cm，后袖窿余量为1.3cm，则后袖窿处应比前袖窿横向多加放（ ）cm。
5、德尔曼袖袖中线确定方法：从新肩点水平量取袖长尺寸，垂直向下作（ ）cm的垂线。在这段垂线上任取一点与新肩点的连线即为袖中线。
第16章 双排扣插肩袖风衣 / Double-breasted Raglan Sleeve Trench Coat
16.1 准备人台与布料 / Preparing Dress Form and Fabric随堂测验
1、本款双排扣风衣的腰线位置为：人台基础腰线上抬1cm。
2、本款双排扣风衣的标出驳止点位置为：在门襟止口线上，自腰线上量6cm。
3、本款双排扣风衣的门襟止口线距前中线为（）cm，该间距即为叠门宽。
16.4 后衣片立体造型 / Draping Back Panel随堂测验
1、立裁完成的前、后片侧缝要求竖直向下，无前偏或后偏。
2、从人台取下衣片，前、后侧缝不要分开。
16.5 插肩袖立体造型 / Draping Reglan Sleeve随堂测验
1、插肩袖可以做成一片袖，也可以分开裁成两片。
2、插肩袖布料准备：对于较合体插肩袖，袖宽线抬高量可取1.3~62.5px，对于较宽松插肩袖，袖宽线的抬高量可根据活动量需要（）[增加/减少]。
第16单元测试 /Unit Test 16
1、侧缝与插肩袖款式线绘制的正确顺序为： A 从人台取下衣片，注意前、后侧缝不要分开。 B 画顺前、后插肩袖款式线，圆顺连接至新袖窿底点。 C 袖窿底、侧腰点、下侧缝加放松量，连接前侧缝线。 D 把前片的侧缝线及对位记号复制到后片。
A、A-B-C-D
B、A-C-D-B
C、C-A-D-B
D、D-B-A-C
2、插肩袖布料准备：袖宽线量上1.3-2.5cm，画新袖宽线。抬高袖宽线的作用是（）。
A、增加袖下缝
B、增加插肩袖合体度
C、提高插肩袖的活动性
D、减小袖宽
3、根据风衣袖窿底松量加放情况调整基础大衣袖片样板，其目的是使调整后的袖山弧线长度与风衣衣片袖窿弧线长度相适应。
4、插肩袖布料准备：布料中央画直丝缕线，距离该直线两侧1.3-2cm画两条直丝缕线，用于增加袖宽的松量。垫肩厚度增加、袖窿底点下降量以及加宽量增加、面料厚度增加，则该取值（）[增加/减少]。
知识单元三 礼服立体裁剪 第17章 无肩带斜丝条装饰礼服_内层设计 / Strapless Eveningwear with Fluting Bodice _ French Linning & Empire Bodice
17.1 法式衬里前后片立裁 / Draping Front & Back French Lining随堂测验
1、法式衬里立裁用布料准备：距布料左边缘5cm画后中心线；距布料右边缘5cm画前中线。
2、法式衬里前侧片立裁过程中，布料中央的直丝缕线要与地面垂直，不能倾斜。
3、由于款式带有一定宽度，在衣片上描点时注意要沿着款式线的边缘描点，不要选取款式线中间位置，从而保证描点准确度。
4、连顺裁片上的弧线时，需要经过每一个标记点。
17.2 法式衬里样板校正 / Fitting and Pattern Alteration随堂测验
1、将法式衬里前后衣片别合后，放回人台检查合体度。这里是用（）针法别合衣片，弧线处打剪口，剪口不要太深，要距净缝线有一定距离，以保证有修改的空间。 注：请填入A或者B。
17.3 法式衬里胸省立裁 / Draping Bust Dart of French Lining随堂测验
1、立裁完法式衬里胸省后，布料上的部分前中心线需要进行调整，包括：（ ）。
A、胸围线以上的前中心线
B、胸围线至胸围线以上2.5cm左右的前中心线
C、胸围线至胸围线以下5cm左右的前中心线
D、胸围线以下的前中心线
2、立裁法式衬里胸省前，需将人台上胸桥去掉。
17.5 面料裁剪及鱼骨位置确定 / Cutting Fabric & Locating Boning随堂测验
1、下列鱼骨中可直接车缝的是（）。
A、钢制鱼骨
B、塑料鱼骨
C、树脂鱼骨
D、都可以
2、制作法式衬里适合选用厚且硬挺的无胶衬。
3、在法式衬里的样板上标出正确的鱼骨位置，并将其标记到里布的裁片上。
4、制作法式衬里需要裁剪2份里布和（）份无胶衬。
17.6 鱼骨、法式衬里及裙上衣缝制 / Sewing Boning, French Lining& Empire Bodice随堂测验
1、车缝鱼骨，下面说法正确的是（）。
A、左、右衣片是对称的，鱼骨位置也要对称。
B、可直接车缝的树脂鱼骨，要用布料包裹两头。
C、将鱼骨车缝在无胶衬上。
D、缝制完成的鱼骨上下端与净缝线齐平。
2、裙上衣缝制完成后，1层里布+1层无胶衬缝制在一起形成外层，1层里布缝在一起形成内层，内外两层暂时不要拼合在一起。
第17单元测试_1 / Unit Test 17_1
1、法式衬里前后衣片需要别回人台调整，应预留较宽缝份，其中领圈、袖窿等弧线部位约（）cm；肩线、侧缝等直线部位（）cm。
A、1； 2
B、1.5； 2
C、2； 2.5
D、2； 1.5
2、用于法式衬里的树脂鱼骨，适合选用的宽度为（ ）cm。
A、0.5-0.8
B、1.3-1.5
C、0.8-1.0
D、1.0-1.2
3、法式衬里前侧片立裁时：布料上的直丝缕线腰与地面垂直并处于侧片中央；布料胸围线与人台胸围线对齐，且与前中片胸围线对齐。整个立裁过程中，前侧片直丝缕线不能倾斜。
4、用掐缝针法别合衣片，弧线处打剪口，可剪至净缝线。
5、法式衬里在前中心线上的胸省大小不超过2.5cm，省尖点不超过胸高点。
6、用蒸汽熨烫，将裁片烫平，再将法式衬里与裙上衣拷贝到纸上。
7、法式衬里前片缝制顺序为：01分别车缝里布、无胶衬上的胸省 02 鱼骨车到无胶衬上 03车好鱼骨的无胶衬与里布缝合。
8、将缝好的复合衣片（无胶衬+里布）与单层里布衣片在腰线处拼合，熨烫平整。胸部上口暂时不要缝合。
9、手缝暗针固定钩眼两侧里布，不要露出钩眼布条。手缝线要与面料配色，针脚要小，尽量缝结实，不要露出缝线。
10、前中片鱼骨上边缘与胸下围平齐，注意不要顶到胸部，鱼骨下边缘离净缝线至少（）cm。
第17章 无肩带斜丝条装饰礼服_外层设计 / Strapless Eveningwear with Fluting Bodice _ Fluting Bodice & Chiffon Skirt
17.8 斜丝条裁剪 / Cutting Bias Stripes for Fluting随堂测验
1、裁剪斜丝条时，纸和面料一起裁剪。裁完后，即将纸和斜丝条分开。
2、A、B两种不同面料做斜丝条的铺布方法，由下而上依次为：一层（）、一层面料A、一层纸、一层面料B、一层纸。
17.10 斜丝条的手缝固定 / Handstiching Fluting on the Bodice随堂测验
1、准备缝线：线不要太长，双股线打结后再开始手缝。
2、手缝固定斜丝条时，线一定要拉紧。
17.11 裙子设计与缝制 / Designing and Sewing the Skirt of Dress随堂测验
1、礼服裙的拉链通常装在后中，为了防止缝纫拉伸，裙子后中处面料丝缕适合选用横丝缕或直丝缕。
第17单元测试_2 / Unit Test 17_2
1、为了方便立裁操作，裁剪的斜丝条宽度通常取（）cm。
A、1-3
B、3-5
C、5-7.5
D、7.5-10
2、斜丝条的手缝固定，下列说法正确的是（）。
A、要从最上层开始缝起，每层间距不可太宽。
B、手缝时线不能拉的过紧。
C、线迹不可露出（第二层要把前一层手缝的线迹盖住）。
D、需要结尾或改变方向处，遮盖缝头的条子要反向盖住再用暗针固定。
3、裁剪斜丝条的面料铺布方法，由下而上依次为：一层纸、一层面料、一层纸。
4、斜丝条立裁过程中，注意斜丝条不要用力拉扯，轻轻抚平，逐条排列，最上面的要先做。
第18章 无肩带大裙摆婚礼服 / Strapless Wedding Dress with Full Skirt
18.1 婚礼服裙撑设计 / Bustle of Wedding Dress随堂测验
1、底裙的裙长需要比礼服裙短1cm。
2、底裙下面可拼接抽褶的荷叶边来增加下摆A型幅度。
3、裙撑可直接与衣身连接，也可单独穿着。单独穿着的裙撑需要后中开合、做腰头。
18.2 裙撑下摆处理及六片裙设计 / Hem Treatment & Six-gore Skirt Design随堂测验
1、裙撑的底裙下摆折边处理方法中，“贴边+布衬”的方式比使用“加宽鱼网骨”形成的下摆弧度更自然、优美。
2、将裙撑穿到人台上之后再立裁六片礼服裙。
第18单元测试 / Unit Test 18
1、无肩带婚礼服四个组成部分的立裁顺序依次为（） A 珠罗纱裙撑 B 法式衬里 C 合体公主线衣身 D 六片礼服裙
A、B-C-A-D
B、C-B-A-D
C、A-D-B-C
D、D-A-C-B
2、裙撑从内到外依次为（）。 A底裙 B 裙里 C 珠罗纱荷叶边 D 裙撑外罩
A、A-B-C-D
B、B-A-C-D
C、B-A-D-C
D、B-C-A-D
3、以下说法正确的是（）。
A、珠罗纱荷叶边固定到底裙反面。
B、底裙的裙长比礼服裙短10cm左右。
C、裙撑外罩，材料选用较柔软的网纱，长度盖过最低位置荷叶边。
D、底裙材料可选用质地较厚实的里料。
4、婚礼服一定需要裙撑和法式衬里。
第19章 紧身胸衣 / Corset
19.1 紧身胸衣立裁 / Draping Steps of Corset随堂测验
1、以下哪些属于传统胸衣常见结构（）。
A、前中心金属排扣挂钩，后背绑带调节松紧。
B、胸衣分为若干裁片
C、内加鱼骨支撑
D、外部通过面料、刺绣、蕾丝、缎带等装饰
2、在合身的衣片上用标记线贴出款式线，款式线的数量和位置根据胸衣款式设计而定。
19.2 样板复制与校正 / Transferring Corset Patterns & Fitting随堂测验
1、复制胸衣样板：在纸上画一条水平基准线。将衣片上的（）与基准线对齐、固定。
A、腰围线
B、胸围线
C、前中线
D、后中线
2、复制胸衣样板之前，需要将胸衣所有裁片标上顺序号。
19.3 紧身胸衣制作 / Corset Construction随堂测验
1、紧身胸衣基本缝制顺序：从后中处做起，依次做到前中结束，最后拼前中和相邻一片的拼缝。
2、紧身胸衣适合选用较硬挺、较厚实的无胶衬。
19.4 紧身胸衣的变化运用 / Corset Variations & Application随堂测验
1、关于紧身胸衣、法式衬里，下列说法正确的是（）。
A、无肩带、腰部、臀部合体的款式，可以不做法式衬里，将鱼骨设计在剖缝线里，起到支撑作用。
B、鱼骨可以直接加在里布或表布上。表布比较薄的情况下，鱼骨不宜缝在表布的缝头上。
C、缝制鱼骨时要将鱼骨两头用小块面料包光，做封口，起到保护人体作用。
D、分割线与鱼骨使紧身胸衣贴合人体并起到塑形作用。
2、鱼骨的类别、设置部位、缝制方法等都需要根据（）进行合理选择。
A、款式
B、面料
C、装饰
D、工艺
第19单元测试 / Unit Test 19
1、如果紧身胸衣的后中为绑带设计，则需要将布料上原始后中平行去掉（）cm，画新后中线。
A、0.5-1
B、1.5-2
C、2.5-3
D、1-1.5
2、紧身胸衣各裁片样板上的丝缕线画法：垂直于（）画出衣片丝缕线。
A、胸围线
B、腰围线
C、臀围线
D、都可以
3、紧身胸衣由（）组成。
A、表布
B、无胶衬
C、里布
D、粘合衬
4、紧身胸衣的鱼骨可设计在（ ）等部位，根据强度和装饰需要进行安排。
A、分割线处
B、裁片辑线中
C、任意位置
D、腰围线上
5、以下哪几种鱼骨可以直接车缝在缝头上？
A、树脂鱼骨
B、塑料鱼骨
C、金属鱼骨
D、带套子的塑料鱼骨
6、将立裁紧身胸衣的用布料与人台之间的多余量收成省道，省道无所谓方向、大小，只要达到贴身效果即可。
7、无肩带、腰部臀部合体的款式必须做法式衬里来支撑服装，防止滑落。
《服装立体裁剪（2021春）》期末考试/ Final Exam
《服装立体裁剪》期末测试卷 ——客观题（2021春）
1、基本衣身立裁时，需要加放适当松量，其中前胸宽与后背宽处各加放（）cm松量。
A、0.3 0.3
B、0.6 0.3
C、0.6 0.6
D、0.3 0.6
2、160/84M码人台臀围线位置是从前腰点沿着前中线向下量取（）cm。
A、18
B、16
C、20
D、19
3、以下哪种情况的合体前衣身，立裁时布料上的胸围线平行于地面（ ）。
A、多个领省且腰部合体的前衣身
B、单个腰省的合体前衣身
C、领省与腰省组合的前衣身
D、前中心抽碎褶的合体衣身
4、对于基本袖，袖山吃势量可取（ ）cm。该量用于满足人体手臂上端立体形态，使袖子富有立体感。
A、1-2
B、0-1
C、3-4
D、2-3
5、为获得基本裙的样板，正确的立裁操作顺序为（ ）。 A 着装检查 B 复板 C 准备布料 D 立体造型
A、A-B-C-D
B、C-D-A-B
C、A-C-B-D
D、C-B-A-D
6、以下叙述不符合六片裙合体度要求的是（ ）。
A、裙片直丝缕线垂直于地面，臀围线与人台臀围线重合；
B、腰臀部紧贴人台，没有松量；
C、裙子展开量自然、均衡；
D、裙子平整、整洁，无斜皱、余皱；
7、为了方便操作，无肩带礼服外层装饰用的斜丝条通常裁剪宽度取（）cm。
A、1-3
B、3-5
C、5-7.5
D、7.5-10
8、准备胸部缠绕褶衣身的前衣片布料时，从领口线沿中心线量下（）cm左右做记号，标为剪切止点，该值根据面料厚薄调整，厚面料可适当（ ）。
A、15 减少
B、15 增加
C、10 减少
D、10 增加
9、下列鱼骨中，可直接车缝的是：（）。
A、钢制鱼骨
B、塑料鱼骨
C、树脂鱼骨
D、塑料鱼骨、树脂鱼骨
10、裙撑从内到外依次为（ ）。 A底裙 B 裙里 C 珠罗纱荷叶边 D 裙撑外罩
A、A-B-C-D
B、B-A-C-D
C、A-B-D-C
D、B-A-D-C
11、无肩带婚礼服四个组成部分的立裁顺序依次为（）。 A 珠罗纱裙撑 B法式衬里 C合体公主线衣身 D六片礼服裙
A、B-C-A-D
B、A-B-C-D
C、A-C-B-D
D、B-C-D-A
12、衣片立体造型完成后，在衣片上做标记，需要用圆点（不是十字）做标记的为（）。
A、侧颈点
B、领圈中间部位的点
C、肩点
D、肩省起始点
13、褶裥、塔克、碎褶是省道的其他形式，缝制方法不同，其样板上的标记和连线方法不同。下图所示省道变化形式从左到右依次为( )。
A、褶裥、碎褶、塔克褶
B、碎褶、省道、褶裥
C、塔克褶、褶裥、碎褶
D、碎褶、塔克褶、褶裥
14、从侧颈点开始，过胸高点量至腰线的距离称之为（）。
A、前中心长
B、前长
C、乳上长
D、后 长
15、立裁连衣立领时，将前片胸省、后片肩省转移至转移至（ ）。
A、袖窿
B、腰线
C、侧缝
D、领口
16、以下为基本袖立体造型的主要步骤，正确的操作顺序为（）。 1 拷贝、裁剪袖片 2 测量衣身袖窿弧线长度 3 绘制基本袖样板 4 别合袖下缝线、折进袖口缝份，缩缝袖山头 5 装袖检查
A、1-2-3-4-5
B、2-3-1-4-5
C、2-1-3-5-4
D、3-1-2-4-5
17、以下各项属于衣身变化设计的为（）。
A、省道变化
B、领口线位置或形状变化
C、面料变化
D、袖窿线形状变化
18、关于波浪裙立裁，下列说法正确的是（ ）。
A、波浪裙的直丝缕除了可以取在前、后中心线上之外，还可以选取在侧缝线上或取在裙片中央。
B、波浪裙的后裙片侧缝通过复制前裙片的侧缝线得到，前、后裙片侧缝线形状与斜度完全一致。
C、直丝缕取在前、后中心线上的波浪裙，立裁后裙片，从后中向侧缝方向完成后裙片的立体造型。
D、悬垂性较差的面料制成的波浪裙具有柔软灵动的效果，而悬垂性较好的面料制成的波浪就较为凝重。
19、立体裁剪中大头针别法规范操作会影响立裁效果，以下大头针的操作方法正确的是（ ）。
A、用大头针固定裙下摆，别好的大头针针头朝下，与折边垂直。
B、用折缝针法别合前、后肩线，别好的大头针与缝线平行。
C、用大头针别合袖山与衣片袖窿，前、后袖山弧线对位记号以下的袖山底线与袖窿底线用掐缝针法，对位记号以上袖山弧线与袖窿弧线别合则用挑缝针法。
D、将布料固定在人台上可采用斜针固定法，固定胸高点时，为了防止布料在操作过程中上下移动，可用上、下斜针固定。
20、以下各项中，对服装放松量有影响的因素为（ ）。
A、面料厚度
B、里料厚度
C、款式风格
D、人体胸围
21、具有良好合体度的基本衣身符合下列要求（ ）。
A、前、后片直丝缕平行于地面，横丝缕垂直于地面。
B、衣身上所有缝线与人台相应标织线重合，且所有缝线顺直，无牵挂、扭曲。
C、衣身各部位服贴、平整，松量合适，即无余皱也无绷紧皱。
D、袖窿前、后平衡，形状正确，袖窿深度按要求开落，整个袖窿呈现一种饱满圆润形状。
22、基本袖尺寸与人体手臂关系密切，以下说法正确的是（）。
A、袖长基本尺寸=人体手臂长+4-5cm
B、基本袖的袖肘线位置与人体肘部位置相对应
C、袖宽尺寸=手臂最大围
D、袖宽尺寸为手臂最大围加上一定松量
23、对于外套插肩袖立裁，下列说法正确的是（）。
A、插肩袖可以做成一片袖，也可以分开裁成两片形成两片式插肩袖。
B、较合体插肩袖布料准备：袖宽线量上1.3-2.5cm，画新袖宽线。抬高袖宽线的作用是提高插肩袖的活动性。
C、对于较宽松或宽松插肩袖款式，可根据活动量需要加大袖宽线抬高量。
D、根据外套袖窿松量实际加放情况对基本外套（大衣）袖样板进行调整，使调整后的袖山弧线长度与外套衣片袖窿弧线长度相适应。
24、关于基本袖制图，以下说法正确的是（ ）。
A、袖长=手臂长+4-5cm
B、袖肘长=袖长/2+2.5cm
C、袖山高=1/4AH
D、袖宽确定方法：三角形法，一条直角为袖山高，一条斜边为1/2袖窿弧线长（即1/2AH），则另一条直角边为1/2袖宽
25、立裁基本裙时注意加放正确的松量，其中前、后臀围上各留0.6cm松量，前、后腰围上各留1cm松量。
26、对于多领省前衣身，其衣片领圈上的多个省道可指向任意位置。
27、装袖检查，注意使前/后袖山弧线对位记号、肩点对位记号与衣片相应对位点对齐，使袖山弧线与衣片袖窿弧线准确别合。
28、基本裙后片腰线上加放松量的位置与大小：单省的情况下，T线上加放0.6cm；双省的情况下，T线上加放0.3cm，后中与距后中较近的省道之间加放0.3cm。
29、立裁基本齐腰衣身后衣片时，后肩留0.3cm松量，省量2.3cm左右；后肩省与前肩省对齐。
30、衣身的省道可以放在任何部位，如前中、侧缝、腰围、袖窿、肩线和领圈。
31、立裁斜襟衣身前不需要去掉人台前胸的胸桥，只需用胶带在人台上标出领线和袖窿。
32、立领是从领口线沿脖颈向上立起来的领子，只有领座没有领面，通过领座的宽度和领围松量的变化，可以形成多种不同的造型。
33、画后袖窿弧线：从后背宽点做一条辅助线（垂直于背宽线），后袖窿弧线与该辅助线相切。
34、西装领茄克翻驳点确定方法：在前衣片中心线上确定驳点高度，并用大头针固定驳点，从布边缘向驳点剪切口。
35、宽松落肩袖的袖山弧线吃势量为1-2cm。
36、无肩带、腰部宽松的款式必须做法式衬里来支撑服装，防止滑落。
37、将一片布折叠后压在另一片布上，将针插入下层布料，挑起并穿过上层布的折边再回插到下层布内，从反面可以看到缝合位置。该针法常用于绱袖子，其名称为（ ）针法。
38、请写出正确的翻边克夫纸样编号（）。
39、前中片鱼骨上边缘与胸下围平齐，注意不要顶到胸部，鱼骨下边缘离净缝线至少（）cm。
40、公主线衣身是衣身纵向分割线的常见款式。为取得较好的合体效果，公主线必须经过距离胸高点( )cm以内的位置。
41、布料丝缕分直丝缕、横丝缕和斜丝缕。通常服装长度方向采用( )丝缕裁剪。
42、衣身根据对称与否分为对称衣身和不对称衣身，以下款式属于（）衣身设计。
《服装立体裁剪》期末测试卷 ——主观题（2021春）
1、立裁前需要选用合适的人台，并对人台进行标识。通常人台上需要标出的基础线包括哪些？对于对称设计款式，通常选用人台哪半边进行立裁？
2、基本裙的腰省有什么作用？为什么基本裙的前腰省比后腰省小，前腰省道长度较厚腰省短（前腰省省尖位置较高？）
3、以基本衣身、基本袖为例，说说什么是袖山吃势？在装袖中用什么工艺手段来处理袖山吃势？它的作用是什么？
4、请你谈谈学习《服装立体裁剪》的心得体会。例如： （1）你学习了什么？学会了什么？ （2）你有哪些收获？遇到什么困难？ （3）你认为学好立体裁剪最重要的是什么？为什么？ （4）.........
中国大学服装立体裁剪_4
随着时代的发展，人们对于服装的要求越来越高，早已不是只关注服饰的美观和舒适度，而是更加注重服装的设计和制作技术，其中立体裁剪技术就是重要的一环。
在中国大学服装立体裁剪课程中，学生们将深入学习立体裁剪技术，通过实践掌握裁剪的基本方法和技巧，探索不同面料和款式的裁剪处理，以及如何根据个人体型和需求定制服装的裁剪方式。
立体裁剪技术的特点
立体裁剪技术是一种基于三维空间的裁剪方法，通过将设计图纸转化为三维模型，进而确定每个部位的裁剪尺寸和形状。相比于传统的二维裁剪方法，立体裁剪技术有以下几个显著的特点：
- 更加贴合人体曲线，使服装更加舒适自然
- 减少了面料的浪费，提高了裁剪效率和制作效果
- 实现了更加创新和复杂的服装设计，满足消费者多元化的需求
立体裁剪技术的应用
立体裁剪技术在现代服装设计和制作中得到广泛的应用。例如：
- 运动服装：立体裁剪技术能够更好地适应体育运动的要求，提高运动服装的舒适度和透气性。
- 高端定制：立体裁剪技术可以根据顾客的体型和需求进行个性化的裁剪处理，实现高端定制的效果。
- 特殊行业：如医护服装、消防服装等，立体裁剪技术能够更好地适应特殊行业的需求。
中国大学服装立体裁剪课程的特色
中国大学服装立体裁剪课程是国内领先的服装立体裁剪教育项目之一。该课程具有以下几个特色：
- 注重理论与实践相结合，在理论学习的基础上引导学生进行实践操作，加深理解。
- 开设多种不同难度和风格的裁剪项目，让学生在裁剪的过程中不断挑战自我。
- 引入数字化设计和制作技术，使学生掌握更加现代化的制作方法。
总之，立体裁剪技术是现代服装设计和制作中不可或缺的一环，中国大学服装立体裁剪课程的开设为培养服装设计和制作人才提供了有效的途径和平台。
